При прореживании полускелетных ветвей рекомендуется соблюдать такие правила: каждая ветвь должна иметь свое пространство, не занимать пространство других ветвей; при прореживании смежных веток удаляют более слабые и тонкие; оси скелетных ветвей оголяться не должны.

При выполнении обрезки скелетных ветвей вначале необходимо удалить с нее сухие ветки, переплетенные, усыхающие, больные, затем волчки. Проследить за ростом сучьев в ярусах, соподчинив им ветви последующих порядков. При обрезке ветвей, особенно крупных, надо стремиться наносить сучьям меньше ран. Если в центральную часть кроны света проникает недостаточно, ветви периферии должны обрезаться сильнее. Небольшие отрастающие веточки, предназначенные для плодоношения, не обрезают и не укорачивают.

Необходимо технически правильно производить срезы. Неправильные срезы зарастают медленно, а ветви возле неудачно нанесенных ран плохо растут. Срезы однолетних побегов надо производить над почкой. Чтобы почка дала нормальный рост, рекомендуется основание среза начинать на противоположной стороне почки против ее середины, а закончить срез на 1 мм выше почки (рис. 62). Плоскость среза должна быть под углом 30–45°.

Рис. 62. Обрезка побегов на почку:а – правильно; б, в – неправильно Толстые ветки и сучья надо вырезать по кольцу, которое образуется у их основания в виде сморщенной коры (рис. 63). Срез делается сразу же над этим кольцом.

Рис. 63. Вырезка ветвей:а – правильный срез; б – неправильный срез (слишком глубоко); в – неправильный срез (остается пенек) Большие сучья надо вырезать двойным срезом, чтобы избежать отщипов коры. Вначале их подпиливают снизу до половины толщины, а затем делают нормальный срез сверху. Места среза необходимо замазать, чтобы древесина не растрескивалась от перепадов температур и в нее не проникали вода и споры грибов. Замазывают срезы садовым варом или краской. Лучшей краской считается охра, разведенная на олифе. Можно использовать также сурик. В случае появления у срезов побегов, их не удаляют, а укорачивают. Считается, что в этом случае раны зарастают быстрее. Отличие груши состоит в лучшей пробуждаемости у нее почек, более длинном приросте в молодом возрасте, меньшем ветвлении. Крона груши более разрежена и осветлена, чем у яблони. При обрезке груши появляются боковые ветки, особенно в молодом возрасте и у перепривитых деревьев. Задача обрезки груши – создание в кроне наиболее продуктивной древесины. Айву до вступления в плодоношение обрезают, как и яблоню. В период плодоношения обрезка иная, что связано с характером образования у нее цветковых почек. У айвы весной пробуждаются верхушечные почки, распускаются листья, начинается рост побега текущего года. По достижении им 5–10 см на конце появляется цветок. Если он опыляется и завязывается плод, рост побега прекращается. В противном случае трогается в рост одна из боковых почек прошлогоднего побега, и к осени он достигает больших размеров. Обрезка и формирование кроны заключается в ее прореживании, чтобы не допускать загущенности. Неровные и незачищенные срезы на скелетных ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация (сдавливание) годичных приростов при обрезке их незаточенными секаторами, неправильно срезанные ветви, выше или ниже камбиального кольца, ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. С целью избежания отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом (секатором, пилочкой). Срезы секатором необходимо выполнять так, чтобы режущая сторона его прилегала к оставляемой части годичного прироста или ветви. Удаляемую часть слегка отклоняют левой рукой в противоположную сторону от лезвия. Такой прием облегчает выполнение среза. Чтобы избежать разломов и задиров, толстые ветви следует удалять в два приема. Сначала их подпиливают с нижней стороны на 1вЃ„3 диаметра на расстоянии 30–40 см от основания. Затем, отступив еще 10–15 см от места запила, ветвь спиливают. И только после этого удаляют оставшийся пенек, срезая его по камбиальному кольцу (рис. 64).

Рис. 64. Срез толстой ветви Для предотвращения испарения влаги и растрескивания древесины раны диаметром 2 см и более покрывают краской, приготовленной на растительном масле, или замазывают садовым варом. Более крупные раны, образовавшиеся после удаления из кроны скелетных ветвей, лучше обработать глиной, наполовину смешанной с коровяком.

Посаженные осенью или весной и обрезанные весной растения белят (штамбы и маточные ветки) для предохранения от солнечных ожогов. Побелку выполняют известково-глинистым раствором (2вЃ„3 на 1вЃ„3) сметанообразной густоты осенью, весной и снова осенью, после листопада.

Молодой сад в первый год посадки регулярно поливают (от 10 до 20 раз за период вегетации), в зависимости от почвы и количества осадков, и через 1–2 дня после полива рыхлят почву в приствольных кругах на глубину 10–15 см, удаляя при этом сорняки.

Содержание почвы в садах предусматривает использование междурядий, их орошение, обработку и удобрение, что способствует как более полному использованию земли, так и повышению качества плодов.

В первые несколько лет после посадки молодые растения используют небольшую площадь для питания, намного меньшую, чем им отведена. Корни растений больше разрастаются вширь, чем в глубину. Поэтому основное внимание в этот период ухода за садом должно уделяться участкам земли в приствольных кругах: повышению их плодородия, очистке от сорняков и постоянному рыхлению. В условиях недостатка природной влаги целесообразно для ее сохранения приствольные круги мульчировать перегноем, соломой, опилками, травой и пр. материалами. Мульчирование регулирует температуру почвы: понижает летом и повышает зимой, способствует развитию в почве микроорганизмов, подавляет развитие сорняков, обогащает почву органическими веществами, позволяет сократить количество поливов. Проводить мульчирование желательно весной, после перекопки приствольных кругов.

Наиболее благоприятные условия для приживаемости и роста деревьев создаются в том случае, если почва вблизи их корневой системы содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Уже в год посадки плодовых культур возле каждого дерева оставляют приствольный круг диаметром не менее 1,5 м. По мере роста дерева его расширяют, в радиусе приствольного круга периодически проводится перекопка и мотыжение почвы. Перекопку выполняют лопатой или садовыми вилами. То или иное орудие выбирают, как правило, в зависимости от механического состава почвы, времени обработки, видов произрастающей сорной растительности.

Осенью предпочтение отдают лопате, поскольку ею лучше, чем вилами, можно произвести оборот пласта, заделать растительные остатки и удобрения, обеспечить крупнокомковатую или глыбистую структуру. Исключение представляет тот случай, если почва сильно засорена корневищными злаками (например, пыреем). Здесь для перекопки больше подходят садовые вилы, с помощью которых корневища сорняка полностью извлекаются из почвы.

Весной перекопку лучше всего производить садовыми вилами. Их зубья при погружении в почву преодолевают меньшее сопротивление, чем лопата, тем самым облегчают труд садовода. Глубину перекопки почвы следует определять в зависимости от глубины расположения корней выращиваемых растений.

Возле деревьев семечковых пород почву перекапывают на глубину 15–20 см, а возле насаждений косточковых – на 12–15 см. Ближе к штамбу копают мельче, а дальше к периферии – глубже. Чтобы меньше повреждать корни плодовых деревьев, лопату или садовые вилы каждый раз ставят так, чтобы их плоскость ребром была направлена к штамбу.

После весеннего рыхления обработанную почву в приствольных кругах мульчируют 6–8-сантиметровым слоем навоза, перегноя, торфа или сухой травы. В летний период для уничтожения сорняков и сохранения влаги в приствольном круге после каждого полива или значительного дождя почву рыхлят мотыгами. Перед каждым рыхлением мульчирующий материал сгребают с приствольного круга, а после рыхления им снова покрывают почву. В сухое лето мульчу сохраняют до осени, а в дожди ее снимают в конце августа или начале сентября. Если для мульчирования использовалась органика, то осенью при перекопке ее заделывают в почву. Прелую солому, торф, листья, сухую траву сначала складывают в компостные кучи, а после перепревания используют как органическое удобрение.